Pilisi Wanderung - 2. Abschnitt (Piliscsaba - Pilisszentkereszt)

Pilisi Wanderung - 2. Abschnitt

Nach dem vorherigen Abschnitt der Pilisi Wanderung, der sich von Dorog bis Piliscsaba schlängelte und etwa 30 km lang war, erkunden wir jetzt auf dem abwechslungsreichen Weg von Klotildliget nach Pilisszentkereszt die bekannten und weniger bekannten Landschaften des Pilis.  

Mit großem Entdeckergeist und viel Elan begann ich den ersten Abschnitt der Pilisi Wanderung. Ich machte viele Abstecher von der Originalroute, um interessante oder für mich unbekannte Plätze zu entdecken. Diese führten mich zu den Kémény-Felsen, nach Klastrompuszta und dann hinauf zur Csévi-Höhle, und zusammen mit der Hitze forderten sie viel von mir. Es hat sich gelohnt; natürlich half dabei, dass mich am Ende des über 35 km langen Weges eine himmlische Dusche und ein kaltes Bier erwarteten. Dann ein bisschen essen und schlafen, und die Regeneration war komplett. Jetzt folgt der nächste Abschnitt – mit nur 23 km deutlich kürzer als der vorherige. Diesmal muss ich vom Wanderweg nur wenige hundert Meter abweichen, um Sehenswürdigkeiten zu besuchen, nicht mehrere Kilometer.

Bevor ich mit der Wanderung begann, markierte ich auf der Karte die geografischen Namen und Orte, über die ich mehr erfahren wollte. So las ich schon früh morgens vor dem Start die Herkunft des Namens meines Ausgangspunkts Klotildliget. Warum heißt dieser sehr stimmungsvolle Vorort so? Im Pilisi Wanderführer kann man auch die Geschichte von Piliscsaba und Klotildliget nachlesen. Laut dem Heft war dieses Gebiet um die Jahrhundertwende das Gut von Erzherzog Joseph. Die Villengrundstücke neben der Bahnlinie zogen hauptsächlich Verwaltungsangestellte und Beamte aus Budapest an. Nach der Frau des Erzherzogs (Klotild, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha) wurde die Sommerhaussiedlung Klotildliget benannt. Das ruhige Grün umgeben von dreihundert Meter hohen Bergen ist auch heute noch ein beliebter und gefragter Wohnort.

Nach dem Lesen am frühen Morgen war es Zeit, loszugehen. Es war noch früh, doch schon in den ersten Minuten umgab mich die dschungelähnliche, feuchte Hitze. Warum wandere ich ausgerechnet jetzt? – fragte ich mich und akzeptierte dann, dass ich bis zum Ende des Tages vom Schweiß nass und klebrig sein würde. Ich dachte mir: so schlimm soll es nicht sein, umso besser wird die abendliche „Regeneration“. Mit diesen Gedanken nahm ich meinen Weg auf und verließ die schönen Häuser von Klotildliget beim Försterhaus in Posta-rét. Ich folgte dem roten Kreuz bis zum roten Balken Zeichen, wo wir mit nur wenigen Metern Abweichung die Quelle Iluska finden. Leider ist die Raststätte stark verfallen, und die auf der Karte als zeitweise gekennzeichnete Quelle war diesmal ebenfalls ausgetrocknet. Von hier aus folgen wir nur dem roten Zeichen bis Pilisszántó. Unterwegs bietet sich wieder die Gelegenheit, einen kleinen Entdeckerabstecher zur unmarkierten Klotild-Höhle über dem Cseresznyés-Graben zu machen. Die Ortsansässigen nennen diese Höhle nur „Teufelsloch“, wo früher Guano wegen seines Phosphorgehalts abgebaut wurde.

Zunächst gehen wir bequem auf einem breiten Forstweg durch den Laubwald. Man muss dem roten Zeichen kaum Aufmerksamkeit schenken, der Weg trägt einen mit. Doch wenn wir die Ackerflächen von Pilisszántó erreichen, gilt es aufzupassen! Es dauerte ein paar Minuten, bis ich die richtige Richtung nach Norden fand. Im niedrigen Buschwerk und meterhohem Gras ist das Wanderzeichen kaum zu finden. Zwar führt uns der Wagenweg, aber wenn wir den offenen Bereich verlassen und in den Wald zurückkehren, müssen wir sehr aufmerksam sein! Vom breiten Weg biegt das rote Zeichen plötzlich auf einem schmalen Pfad rechts ab zwischen dichtem Blattwerk. Diesen Abzweig verpasste ich und ging geradeaus weiter auf dem Forstweg, bis ich nach einem halben Kilometer meinen Fehler bemerkte. Etwas verärgert über diese und die Hitze ging ich Richtung Osten zum „Kalkbrennerbrunnen“ über Pilisszántó, einem der Kontrollpunkte unserer Wanderung.

Die hier lebenden slowakischen Menschen lebten jahrhundertelang vom Kalkbrennen. Nichts bestätigt das besser als der riesige Steinbruch über dem Dorf – in die Seite des Pilis gehauen –, den wir heute als Szántói Felsen-Theater kennen. Für den Betrieb des Kalkbrennofens, der früher hier stand, benötigte man auch Wasser, das aus einem gegrabenen Brunnen gewonnen wurde. Das Kalkbrennen hörte mit der Zeit auf, und der Brunnen verfiel zu einer Ruine. Damit das Handwerk wenigstens in Erinnerung bleibt, haben die Einheimischen den Brunnen kürzlich renoviert, um so den Vorfahren zu gedenken. Den Stempel der Wanderung finden wir auch am Brunnen angebracht. Wenn wir ins Dorf hinabsteigen, begegnen uns noch Erinnerungen aus früheren Zeiten, wie etwa der zwei Meter hohe römische Meilenstein neben der St.-Antonius-Kirche. Neben geschnitzten Steinen wurde am Dorfrand auch ein römischer Schatz gefunden. Aus dem ockergelben Krug kamen 98 Silbermünzen in glänzendem Zustand hervor. Schon vor den Römern lebten hier Menschen. In der Stein-Nische von Pilisszántó wurden zehntausend Jahre alte prähistorische Funde entdeckt. Neben den historischen Sehenswürdigkeiten lohnt sich auch ein Abstecher von kaum hundert Metern von unserem Weg hinauf zum Pilistor (Tor des Pilis) und Kreuz sowie zur ungewöhnlich geformten Kapelle, von der aus man eine schöne Aussicht hat.

Die Kapelle wurde von Imre Makovecz entworfen, zu Ehren der Schutzpatronin der Ungarn, der Seligen Jungfrau. Das Konzept der Seligen Jungfrau stammt aus dem alten ungarischen Glauben und ist inzwischen mit dem Marienkult des Christentums verschmolzen. In der zweiturmigen Kapelle, die an einen Ofen erinnert, sitzt die Selige Jungfrau im Inneren, umgeben von strahlendem Licht, die in der Hand eine Lotusblume hält und daher eher an eine Buddha-Darstellung erinnert als an die Jungfrau Maria. Vielleicht ist die kreative Darstellung und der Ort kein Zufall, denn in den letzten Jahrzehnten hörte man viel über den Pilis als einen besonderen, sakralen Ort. Oft wurde er zum Lieblingsplatz von pseudowissenschaftlichen und selbsternannten Forschern der ungarischen Geschichte, von Schamanen sowie „Ufologen“ und wer weiß noch wem, deren Theorien mit Religion gewürzt sind. Ich habe auch eine eigene Theorie, warum manche den Pilis als Erdherzchakra, Landeplatz von UFOs oder andere ohne Beweis gewandte Erfindungen wählen: Der Pilis unterscheidet sich in nichts von anderen wundervollen Landschaften Ungarns, außer dass er zu nahe an der Hauptstadt liegt und leicht erreichbar ist. Für den Städter, der aus dem Betondschungel entkommt und selten in Kontakt mit der Natur kommt, ist verständlich, wenn ihn die Fantasie anregt beim Anblick eines keilförmigen Berges, der reichen historischen Umgebung und etwas frischer Luft. Aber bevor ich jemanden verletze: Ich selbst bin auch aus Budapest und ich glaube. Aber nicht an grenzenloses Fantasiespiel ohne Nutzen, sondern ans Gehen, das zu neuen Orten führt und neue Erfahrungen bringt.

Nicht weit davon, am Hang des Berges, finden wir das Orsody-Schloss. Der Großhändler Philipp Orosdy – Sohn des ehemaligen Sekretärs von Kossuth – baute 1899 dieses imposante Gebäude, nachdem er aus der Türkei zurückgekehrt war. Nach dem Krieg diente es bis in die 1970er Jahre als Erholungsheim des Innenministeriums und wurde dann zu einer Internatsschule für geistig behinderte Kinder. Heute steht das renovierte Schloss am Hang des Pilis-Berges und dient als Unterkunft für die Pilger. Zum ehemaligen Besitz gehörte auch der nahegelegene Trézsi-Brunnen, dessen Einfassung Baron Orosdy Anfang des 20. Jahrhunderts errichten ließ. Heute sprudelt das Wasser unter der Originaleinfassung und einer neuen großzügigen Einfassung. In dieser Hitze badete ich regelrecht im eiskalten Quellwasser.

Auf der serpentinenreichen Grafen-Straße steigen wir zum höchsten Punkt des Gebirges auf, dem 756 Meter hohen Pilis. Dieser Bereich war jahrzehntelang als Militärgebiet für Wanderer gesperrt. Heute führt nicht nur ein markierter Wanderweg hinauf, sondern auf dem Gipfel steht auch ein Aussichtsturm, benannt nach Selig Özséb, dem Gründer des Paulinerordens, der in der nahegelegenen Klastrompuszta lebte. Der Turm wurde aus dem alten geodätischen Messturm umgebaut; von hier aus hat man einen 360-Grad-Rundblick auf die Umgebung. Dobogókő scheint zum Greifen nah, und auch die Budapester Berge wirken nicht weit entfernt. Mindestens zwanzig Minuten bewunderte ich die Landschaft, bevor ich weiterging. Der ganze Pilis-Gipfel ist ein streng geschütztes Gebiet, auch wenn die verfallenen Betonsilos der Armee unter dem Aussichtsturm unansehnlich sind. Vielleicht werden die Ruinen eines Tages abgerissen oder sie bekommen eine nützliche Funktion.

Am Hang des Pilis-Gipfels gehen wir auf dem grünen Weg weiter. Warum ist dieses Gebiet streng geschützt? Unter anderem, weil hier der seltene Ungarische Husáng wächst und auch der einzige Standort von Berg-Hasel in Ungarn zu finden ist. Diese Pflanzen, die an Berghängen auf felsigen Wiesen wachsen, habe ich nicht gesehen, da ich als „ehrlicher“ Wanderer den Wanderweg nicht verließ. Zudem kannte ich diese geschützten Pflanzen bisher nicht, sondern las erst im Nachhinein bei Simon's Tod davon. Aber wer war Simon? Starb er hier? Zu der Erklärung des Ortsnamens fand ich mehrere Geschichten, wahrscheinlich weil sie schon seit langem bekannt sind. Unterschiedliche Berichte erzählen von Simon, dem Einsiedler, der möglicherweise bei der Gründung des Paulinerordens oder später in einer der Höhlen oder einer Hütte an den Felsen lebte. Einer der Berichte erzählt, dass die eindringenden Türken das nahegelegene Kloster des Heiligen Kreuzes anzündeten und alle töteten, außer Simon, der entkam. Einige Tage später fanden die Türken ihn doch und verlangten die Schätze des Klosters von ihm. Schließlich wurde Simon vom Pilis-Gipfel von einem Felsen gestoßen. Ein anderer Bericht sagt, Gertrudis, die Frau von König Andreas II., ließ hier einen ihrer Mörder namens Simon in die Tiefe stürzen. Es gibt auch Geschichten über Waldarbeiter oder Jäger namens Simon, die hier von Wilderern getötet wurden.

Vom grünen Weg biegen wir in den roten Kreuz Zeichen ab und folgen diesem durch das Vaskapu-Tal bis zur Maria-Bank. Hier machte ich eine Pause, um mich in der brütenden, feuchten Hitze zu erfrischen. Ich verscheuchte lästige Mücken und Bremsen, während ich die Karte studierte. In der Nähe dieser Raststätte, auf dem grünen Weg, findet man auf der Karte auch die markierte Stelle von Döme's Tod. Von diesem Unfall kannte ich bereits die Geschichte: Förster Domokos Pápai verunglückte 1957, als Markierungsstäbe für die Abholzung gesetzt wurden. Der Förster rief einem Gesellen zu: „Wirf mir bitte einen Markierungsstab her!“ Der Geselle warf die Eisenstange in Richtung des Rufs und traf dabei den Förster am Hals so schwer, dass dieser verblutete. Man sagt, der Junge wurde später verwirrt und beging Selbstmord. Von dieser traurigen Geschichte ließ ich meine Gedanken zum römischen Weg abschweifen, auf dem ich schon Pilisszentkereszt entgegen wanderte. Ich fragte mich, wie viele Menschen wohl auf diesem jahrhundertealten Militärweg, der einst Aquincum mit Castra ad Herculem (dem heutigen Pilismarót) verband, schon unterwegs waren.

Gegen Ende meiner Wanderung tat die bequeme Abwärtsstrecke ins Dorf wirklich gut. Doch bevor wir Pilisszentkereszt erreichen, finden wir am Dorfrand die Ruinen des Zisterzienserklosters. Die 1184 gegründete Abtei ist heute nur noch schwach als Ruine erkennbar. Die Türken brannten es wie die anderen Klöster in der Region nieder. Später wurden die Ruinen auseinandergetragen, und so verschwand das einst fast 60 Meter lange Gebäude endgültig. Zwischen den Mauern dieser Kirche wurde die zuvor erwähnte ermordete Königin Gertrudis beigesetzt, deren Geschichte wir auch aus Katona József's Bánk bán kennen. Leider ist vom Kloster so wenig erhalten, dass es keinen Grund gibt, hier lange zu verweilen. Mit viel Vorstellungskraft kann man hier vielleicht etwas sehen, aber ich zog es vor, weiterzugehen in Gedanken an das Abendessen, die erfrischende Dusche und ein Bier.

Vom Sonnenlicht ausgezehrt und leicht sonnenverbrannt kam ich an meinem heutigen Zielort Pilisszentkereszt an. Abgesehen von der feuchten Luft und der Hitze war es eine schöne Tour. Strahlend blauer Himmel und Schäfchenwolken begleiteten mich über Berge und Felder. Ich hoffe, das gute Wetter hält auch beim nächsten Abschnitt – von Pilisszentkereszt bis Pomáz. Ich hoffe auch, dass die milde Abendbrise etwas kühlere Luft für die folgenden Tage bringt, denn Hitze ist nicht zum Wandern, sondern nur zum Baden geeignet. Begleite mich auch auf den nächsten Abschnitten! Lass uns gemeinsam den Pilis erkunden und entdecken!