Mórágy – Szekszárd (DDK-11)

Itinerario

Durante il percorso dobbiamo seguire sempre il segnale K.

• Da Mórágy attraversiamo la cresta della collina nella valle del torrente Lajvér.
• Attraverso le colline, passando vicino al bacino idrico di Szálka, raggiungiamo il villaggio di Szálka.
• Da Szálka partiamo verso Grábóc.
• Con una lunga passeggiata sulle colline arriviamo alla stazione ferroviaria di Szekszárd.

Descrizione dettagliata del percorso

Mórágy - Szálka

Il centro di Mórágy si trova all'incrocio delle valli – da qui si può ben osservare che il sentiero Kéktúra conduce quasi a un villaggio di montagna, anche se le altitudini sono modeste. Il villaggio fu abitato prima da serbi (rácok), poi da tedeschi, che furono deportati dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopodiché arrivarono famiglie sicule e dalla regione settentrionale. Geologicamente siamo in un'area interessante: più di 300 milioni di anni di granito affiora nel fondo della valle, cosa piuttosto rara nel paese. Nelle zone più alte questo è coperto da uno spesso strato di loess.

Il Kéktúra esce dal villaggio verso nord-ovest e seguendo la prima strada laterale a destra ci conduce a una salita ripida. Presto rivediamo le strade strette incastonate tra le valli, e sulla collina opposta si innalza la torre della chiesa. Il sentiero dei carri si infila tra le pareti di loess – il loess finemente granulare e facilmente eroso dall’acqua viene rapidamente deteriorato dall’erosione idrica, formando i solchi che vediamo spesso durante il percorso. Arriviamo alla cresta piatta del monte Pitics e camminiamo accanto a campi arati lungo un recinto elettrico, finché le indicazioni piegano a destra verso il basso. Evitiamo file regolari di boschetti piantati, più in basso disturbiamo la vegetazione arbustiva di una piccola valle. Lentamente entriamo in una valle più grande dove si vedono case di fronte, mentre a destra una cava morde il pendio. Le vecchie cave di granito, ora erbose, funzionavano fino agli anni ’70 (per secoli); una particolarità è che la loro roccia leggermente metamorfica è meno resistente rispetto ad altri graniti (per cui non sono ideali come materiale da costruzione).

Usciamo nel fondovalle della valle del torrente Lajvér, dove vicino alla strada corrono binari ferroviari. La linea Dombóvár – Bátaszék – Baja è l’unica nel paese che garantisce un collegamento tra l’Ungheria occidentale e orientale fuori da Budapest. La vegetazione ha invaso la vecchia stazione di Kismórágy e il traffico ferroviario è scarso – anche sull’autostrada su cui camminiamo verso sinistra nei minuti successivi. Passiamo accanto a un cascinale in rovina e saliamo lungo una mulattiera di loess. Guardando indietro dalla leggera salita, vediamo la più grande sorgente d’acqua della parte meridionale dei colli di Szekszárd, la valle del torrente Lajvér. Secondo la tradizione, quando i serbi attaccarono Bátaszék, gli ungheresi gridarono spaventati "Jaj vér!" (che significa "Ah, sangue!"): da questo malinteso nacque il nome Lajvér, che è anche il nome del vino più famoso della zona.

Nonostante procediamo su una salita esposta al sole, sul pendio sud, le vigne occupano solo la cresta – la ragione è spiegata dalla valle che si approfondisce a destra. Questo è un paesaggio in rapido cambiamento, poiché il loess che copre spessamente le colline è facilmente lavato via dall’acqua piovana; inoltre dove c’è uno strato di argilla sotto funge da superficie scivolosa umida e il pendio si muove verso il basso per l'effetto della gravità. Questo può avvenire lentamente, senza che l’occhio umano lo percepisca, sotto forma di scivolamenti del terreno, o anche con frane più grandi. Sul lato della valle a forma di bacino che si estende a destra, in un punto sembra essersi staccato il pendio: una frana ha lasciato questo spazio naturale, e nonostante l’erba crescente lateralmente si nota bene il materiale disteso a ventaglio più in basso. Questo processo complesso si chiama erosione del pendio o, in latino, derasia dal termine "derare" che significa "mordere". È un fenomeno molto diffuso nelle colline di loess intorno a Szekszárd, che determina il carattere del paesaggio. Le piccole fossure più sottili sono state incise dall’acqua piovana che scorre rapidamente nei materiali soffici.

Dopo poco troviamo recinzioni e vigneti del comprensorio collinare di Szekszárd da entrambi i lati, che godono anche loro del terreno di loess fertile e ricco di sostanze nutritive. Alle nostre spalle ondeggiano le creste boschive del comprensorio di Geresdi e all’orizzonte appare il profilo del Mecsek orientale, con la vetta più alta riconoscibile sullo Zengő. Da un lato le viti spariscono e al loro posto c’è una foresta mista con pini. Camminiamo a lungo così, fino a raggiungere la cima della collina chiamata Radnai-magaslat (un vecchio bivio del segnale K), da dove scendiamo lungo una strada forestale in querceto. Alla biforcazione del segnale Z+ giriamo a sinistra e proseguiamo la discesa lungo una strada forestale incassata tra recinti elettrici. A un ulteriore bivio il segnale K gira a sinistra e continuiamo sulla via forestale più stretta scendendo nella valle, fino a raggiungere il bivio del segnale K+ sulla sponda del lago, dove il segnale K va diritto. Poco dopo, all’ombra delle fronde, si riflette un lago e arriviamo alla lunga riva del lago di pesca di Szálka, incuneato tra le basse colline, dietro cui corre una strada statale. Il sistema di bacini è stato creato nel 1979 sulla valle del torrente Lajvér; serve soprattutto per la pesca, ma vi è anche una spiaggia balneare. È interessante che nella parte sud del lago una penisola si spinga nell’acqua: un tempo la vecchia ferrovia di Dombóvár descriveva qui una grande curva, ma il tunnel di Mőcsény ha permesso di spostare i binari più a sud (accorciando la linea di diversi chilometri).

Allo sbarramento che divide i due laghi vale la pena fare una passeggiata sulla lingua di terra: il paesaggio collinare con lo specchio d’acqua mosso e la cannuccia ondeggiante è suggestivo. L’ultima parte la percorriamo sotto un vecchio filare, accanto al torrente "lestoppolt", alla fine del quale arriviamo a Szálka. Il villaggio, popolato originariamente da ungheresi, fu spopolato durante l’epoca turca, quando arrivarono i serbi in fuga dal sud, seguiti più tardi da tedeschi. I primi ritornarono a casa all’inizio del XX secolo e così Szálka divenne un villaggio completamente svevo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi furono deportati o portati al lavoro forzato, e al loro posto arrivarono ungheresi (principalmente provenienti dalla contea di Heves). Quando ci addentriamo nelle valli a forma di "V" che si dividono, raggiungiamo il centro del villaggio, dove notiamo due ristoranti e una statua di cervo: l’animale che ha ispirato la statua fu ucciso alla fine del XIX secolo nella foresta vicina (non si sa precisamente da chi), e le sue corna sono rimaste per oltre 60 anni record mondiali. Dietro sta una pensione bianca con ristorante e negozio, dove troviamo il timbro sul vetro della finestra.

Szálka - Grábóc

Il breve tratto davanti a noi consiste in gran parte nell’uscire dalla valle lunga che contiene Szálka. Alla fine del villaggio incontriamo una soluzione tecnica tipica della zona: il fondo del sentiero di loess è stato completamente cementato. Quando c’è molta pioggia, l’acqua scende lungo queste cunette cementate e scava facilmente solchi nei materiali fini che i veicoli hanno già allentato. Questo danneggia la strada e forma un passaggio stretto, chiamato "szurdik" qui nella zona. Poiché periodicamente questo renderebbe impossibile il traffico, si impedisce il fenomeno col cemento. Il segnale gira a sinistra sotto delle cantine e prosegue ai margini di campi coltivati. A sinistra emergono fitte colline boschive sopra Szálka. Procediamo in un lungo tratto diritto in discesa, poi con una curva a destra entriamo di nuovo tra pareti di loess. Dopo il cancello del "szurdik", siamo già arrivati a Grábóc.

Al primo bivio vale assolutamente la pena fare una deviazione a destra verso il monastero e la chiesa ortodossa serba! Non sorprenderti se nel villaggio si sente parlare slavo: la storia e la presenza serba influenzano Grábóc ancora oggi. I monaci arrivarono alla fine del XVI secolo in fuga dall’espansione turca, dal monastero dalmata di Dragovity. Non fu una vita facile: la loro casa fu distrutta dalle guerre, poi ottenere il permesso per la ricostruzione dalla corte di Vienna fu insufficiente. Perciò costruirono un nuovo edificio sopra le rovine, demolendo poi i resti anteriori. Nel XVIII secolo diventò un centro di formazione di preti ortodossi serbi, e durante il socialismo qui fu esiliato anche il patriarca di Sofia. Quando negli anni ’70 morì l’ultimo monaco, fu trasformato in una casa di riposo. Negli anni ’90 l’Echiesa Ortodossa Serba lo riottenne, e da allora è abitato da monache (la cui entrata è vietata), mentre il tempio è visitabile. Il complesso elegante e ordinato sorge in un ambiente curato e boscoso, all’ombra dei pini, che irradi tranquillità. Nella casa della fontana si può anche gustare l’acqua di sorgente che scorre.

Nel villaggio furono insediati anche svevi nel XVIII secolo, che furono espulsi alla fine della Seconda Guerra Mondiale e sostituiti da siculi. Passeggiando per le vie del centro del villaggio isolato si nota ancora oggi la varietà degli stili edilizi. Il timbro lo troviamo facendo una breve deviazione dal Kéktúra, sulla veranda del negozio.

Grábóc – Szekszárd

Prima di lasciare il villaggio, saliamo di sicuro al belvedere di Maria costruito nel 2015 sul segnale K▲! Dal livello superiore della piattaforma in legno si apre il panorama più bello di tutto il percorso. Le case di Grábóc sono incorniciate da larghe creste collinari basse, con pascoli sottostanti e boschi sopra. I pascoli e i campi arati si arrampicano fino alle creste, perciò i querceti colorano il paesaggio solo con fasce strette e modeste macchie. Sullo sfondo svetta il profilo del Mecsek orientale, che si eleva fiero come catena montuosa di media altezza, e tra le sue cime spicca lo Zengő, la vetta più alta del Sud-Est dell’Ungheria.

Dalla via principale del villaggio svoltiamo a destra e arriviamo in una valle particolarmente suggestiva: pascoli a destra e a sinistra rendono il paesaggio aperto e trasparente, sotto passa una strada a carosello, e le colline cominciano a chiudersi attorno a noi dopo un cascinale. Infine entriamo in una foresta e saliamo con dolce pendenza lungo il crinale presso il crinale idrogeologico. Dall’altra parte scendiamo tra abbattimenti di legna, poi in una giovane foresta e con curve strette raggiungiamo il fondo valle. In basso le rovine dell’edificio della foresteria abbandonato di Grábóc sono coperte dall’ombra dei pini – un peccato per le case, che in un luogo idilliaco evocano ambienti di montagna. Il Kéktúra va a destra verso una bellissima foresta di querce, e dopo una breve salita incontriamo un rifugio per cacciatori mantenuto con cura.

Il sentiero evita un taglio forestale e piega a destra sul crinale, il pendio si fa meno ripido e dal bordo della recinzione vediamo una valle boschiva – sullo sfondo il Mecsek. Il paesaggio cambia rispetto alla prima parte della nostra escursione: le valli brevi ma chiuse del collinato di Szekszárd sono disabitate, i pendii sono coperti soprattutto di querce e non più di pascoli. Le tracce delle vecchie attività di taglio boschivo e impianti si riconoscono principalmente nei pini poco autoctoni. A un bivio pieghiamo a destra. Sulla stretta cresta è evidente che le piccole valli laterali che si fanno indietro da entrambi i lati hanno pendii più ripidi, tipici di montagna media, con le teste delle valli che si avvicinano a pochi metri l’una dall’altra.

Scendiamo a sinistra lungo un giovane bosco verso la valle Scura. L’orografia si caratterizza per il fatto che il fondo del pendio è privo di luce solare, perciò appare un faggio fresco e ombroso. In più, esemplari vecchi e massicci testimoniano che siamo nella foresta più antica del collinato di Szekszárd. In basso scorre la sorgente Haramia, attorno alla quale è stato realizzato un luogo di riposo. Questa è una delle sorgenti più vecchie e a maggior resa della zona. Il Kéktúra continua non sul fondo valle ma a lato, sotto gli alberi, seguendo un sentiero didattico, ma anche il segnale K▲ che corre alla base della valle Fazekas è una buona scelta. La catena di radure lunghe, ampie e affascinanti è probabilmente il luogo escursionistico più suggestivo del collinato, e le radure fresche sono abbracciate dai boschi da tutte le parti. Alla base della lunga valle Scura corre una strada forestale; il sentiero escursionistico è un po’ più alto, ondulando dolcemente per le irregolarità del terreno. L’ultima grande radura è la radura Elisabetta, che si distingue per la vicina querceta di cerro vecchia di circa 200 anni, la foresta più antica della contea di Tolna. Alla fine del popolare centro escursionistico ci sono campi sportivi, un parco giochi, ripari dalla pioggia e capanne per un campeggio per bambini.

Il Kéktúra affronta un largo anello verso l’ultimo tratto verso Szekszárd. La collina Óriás, con la sua prominenza di 285 metri, la più alta del collinato di Szekszárd, si lascia conquistare in cambio di una salita ripida e lunga. Il paesaggio è relativamente anonimo, si trova un particolare solo nella cerreta-tanacetum in cima. Toccando un bel prato ondulato, poi percorriamo un altro tratto boschivo continuando la monotona camminata. Da un punto si ha vista sulla pianura settentrionale, e dove si unisce il segnale K+ si può sbirciare da un angolo dei vigneti nella chiusa e tortuosa profondità della valle Scura. Andiamo a destra entrando nelle gole del cervo: il sentiero rivela per tutta la sua lunghezza la stretta gola di loess, ai cui lati le radici degli alberi sono sospese nell’aria. Dopo l’uscita sbuchiamo su una strada asfaltata vicino a filari di viti; siamo già in modo sostanziale ai margini di Szekszárd.

Passiamo accanto alla croce Bati, che merita una menzione. Il villaggio Bat giaceva vicino a Kakasd ed è scomparso definitivamente durante la dominazione turca. La parola "báta" è di origine serba e significa stagno, indicando un elemento naturale caratteristico: in pianura sotto le colline le acque superficiali spesso si raccoglievano in paludi. Nel dialetto turco "bata" indica terreno paludoso o fango; si trova per esempio nel nome di Bátaszék. Dal 2015 sulla cima della collina c’è un belvedere a sinistra che non dobbiamo assolutamente perdere! Dalla sua terrazza superiore si gode di un ottimo panorama a 360°, con vista sulle vigne di Szekszárd, sul retro della città che si arrampica sulla collina, sulla foresta di Gemenc e, nella direzione opposta, sulle infinite colline di Dél-Dunántúl. Sullo sfondo si erge tutta la catena del Mecsek a due creste, con la parte occidentale più bassa e collinare e quella orientale più massiccia.

Caminiamo a lungo tra i vigneti, cosa naturale dato che attraversiamo zone vinicole. Sulle colline esposte al sole probabilmente i Romani coltivavano già i grappoli, mentre il kadarka tipico della zona ha origini turche. Dopo lo spopolamento causato dalla dominazione turca, oltre ai serbi arrivarono numerosi anche i tedeschi, che oltre al lavoro artigianale svilupparono la coltivazione della vite. Su una strada cementata, sotto pareti di loess, arriviamo alla piazza Cappella alla periferia della città, che prende il nome dal santuario eretto dopo l’epidemia di peste del XVIII secolo, la cappella del Remete. Durante la nostra passeggiata cittadina passiamo anche davanti alla Casa-Museo Babits Mihály, che è la casa natale del poeta nonché museo.

Attraversiamo piazza Bela Király, dove possiamo ammirare il palazzo della contea e la chiesa, poi con una piacevole ma breve passeggiata arriviamo nella pianura. Anche se cemento e pavimentazioni nascondono le strutture davanti a noi, attraversiamo un’importante linea di demarcazione paesaggistica: invece del collinato di Dunántúl siamo ormai nella Grande Pianura (Alföld). L'ultimo luogo di timbratura è a circa un quarto d’ora a piedi, alla stazione ferroviaria (il timbro si trova sulla parete esterna dell’uscita lato binari). Da qui inizia un’escursione completamente diversa, il Kéktúra Alföldi.