Attraverso la Belledonne

Giorno 1: Dal lago Luitel ai laghi Robert

Prima di partire, faccio una breve passeggiata intorno al lago per osservarlo bene. Questa torbiera è la riserva naturale più antica della Francia, istituita nel 1961. In questa rigogliosa oasi verde sono state censite ben quindici specie di libellule. Non sorprende che qui sia vietato il bivacco.

I segnali GR rossi e bianchi mi conducono ben presto attraverso vaste foreste di conifere. Il percorso non perde tempo e inizia subito a salire ripidamente, alternando ampi sentieri a percorsi rocciosi. Per evitare la stazione sciistica, prendo una scorciatoia attraverso l’altopiano dell’Arselle. Per la prima volta, all’orizzonte compaiono vere e proprie montagne: il massiccio delle Grandes Rousses, con vette che superano abbondantemente i 3.000 metri.

Mentre mi avvicino al famoso Lac Achard, fiumi di escursionisti giornalieri stanno scendendo. Questo lago alpino è ora protetto a causa del suo fragile ambiente e il campeggio qui durante l’estate è stato vietato a seguito di problemi verificatisi in passato.

Il paesaggio diventa sempre più alpino e appartato. Passando per il Col de la Botte e il Col des Lessines, proseguo verso i Laghi Robert, dove mi ricongiungo al GR. Piccole tende sono sparse per la zona, ma fortunatamente c’è spazio in abbondanza, il che garantisce a tutti un po’ di privacy. Cerco di ignorare la seggiovia e la pista da sci spoglia sul versante meridionale. Rimane comunque un posto bellissimo dove passare la notte.

È impossibile ignorare il cambiamento climatico. In passato, le serate in montagna si rinfrescavano rapidamente. Ora resto seduto in maglietta fino a ben dopo il tramonto, cerco un po’ d’ombra per evitare di surriscaldarmi mentre preparo la cena e mi chiedo perché non abbia portato un sacco a pelo più leggero.

Giorno 2: dai Lacs Robert a un bivacco a est della Brèche de Roche Fendue (compresa la salita al Grand Pic de Belledonne)

Prima dell’alba mi carico di nuovo lo zaino sulle spalle. La maggior parte degli altri bivaccatori sta ancora dormendo ed è un piacere godermi qualche ora di tranquillità sul sentiero. Il GR mi conduce verso il Rifugio della Pra. Vicino al Lago Léama, un branco di camosci pascola tranquillamente, mentre la marmotta del posto posa gentilmente per una foto.

Supero una tenda dopo l’altra. Quante cose sono cambiate in soli dieci anni. È facile capire perché la Francia abbia iniziato a inasprire le norme. Qui tutti sembrano rispettosi, eppure il numero crescente di visitatori ha inevitabilmente un impatto sempre maggiore sulla fauna e sulla vegetazione locali.

Dal rifugio lascio nuovamente il GR per raggiungere il punto più alto del massiccio: il Grand Pic de Belledonne. La vetta centrale è la più accessibile e si erge a 2.926 metri.

Oltre il Lac de Grand Doménon, ampie chiazze di neve ricoprono ancora i pendii. Ognuno sembra scegliere il proprio percorso verso la vetta. La Forcella di Somma mi sembra troppo ripida, quindi mi mantengo ben a sinistra e punto invece al Col des Rochers Rouges, dove il terreno torna ad essere più dolce. Per un attimo penso di lasciare lo zaino, ma per la sfida lo porto con me fino in cima.

La traversata verso il Col de Freydane segue un versante ripido e roccioso. A un certo punto, una parte del sentiero è crollata e sembra piuttosto instabile. Il mio cervello sta quasi per bloccarsi di nuovo, ma dopo alcuni passi cauti torno al sicuro su terreno solido. Una lunga discesa mi porta al Lac Blanc, il cui suggestivo colore turchese deriva dai minerali trasportati dal ghiacciaio di Freydane.

Il rifugio Jean Collet si aggrappa al versante della montagna come un nido d’aquila affacciato sulla valle di Grenoble. Sulla terrazza mi godo con calma una rinfrescante limonata ai mirtilli. Il pranzo tardivo mi prosciuga completamente le gambe e la salita al Col de la Mine de Fer mi sembra molto più dura del previsto. Dopo una breve pausa, raccolgo abbastanza energie per l’ultimo passo della giornata: la Brèche de Roche Fendue.

Durante la discesa mi imbatto inaspettatamente in una piccola sorgente accanto a una macchia d’erba. Non ci metto molto a montare il mio telo da bivacco. Finalmente un bivacco tutto per me, anche se gli escursionisti continuano a passare fino a tarda sera.

Giorno 3: Dal bivacco a La Martinette

Il sole è tornato, regalando uno scenario magnifico. Alcuni giovani stambecchi giocano tra le rocce e, avvicinandomi silenziosamente, riesco a scattare una foto incantevole. La Forcella di Somma si rivela un luogo di bivacco molto frequentato, nonostante la linea ad alta tensione che lo attraversa nelle vicinanze.

Sulla strada per il Col de la Vache mi attende un terreno più tecnico. Un ampio e ripido campo nevoso offre l’occasione perfetta per mettere alla prova i miei nuovi ramponi da trekking leggeri, che si adattano alle mie scarpe da trail running: i CAMP Ice Master Evo con tredici punte da 15 mm. Fanno davvero la differenza sulla neve dura. Quando la neve si ammorbidisce, i chiodi diventano meno efficaci, ma a quel punto è anche molto più facile scavare gradini con le scarpe. Grazie a questo, risalgo comodamente il pendio senza dovermi arrampicare tra i massi.

Per la discesa li tolgo e affondo semplicemente i talloni nella neve morbida. Affacciato sul Lac du Cos, mi fermo per il pranzo: qualche tortilla con miele e un pezzo di formaggio. Aggiungo anche degli elettroliti all’acqua perché, con questo caldo, sto perdendo una quantità incredibile di liquidi. Non ho mai bevuto così tanta acqua durante un’escursione con bivacco.

Mi aspettavo che la discesa verso Fond de France fosse una passeggiata facile, ma si rivela proprio l’opposto. Oltre il Rifugio dei Sept Laux, il sentiero diventa di nuovo tecnico. Dato che il giorno seguente dovrò risalire sul GR738, scelgo il percorso alternativo GRP. Il zigzagare sui sentieri rocciosi rallenta il ritmo in modo sorprendente.

Le temperature continuano a salire e l’ombra del bosco è più che gradita. Sollevato di aver portato a termine un’altra tappa impegnativa, mi accomodo sull’accogliente terrazza del gîte d’étape La Martinette. Ordino uno sciroppo di ribes nero con acqua e una faisselle, un formaggio locale meravigliosamente fresco servito con marmellata di mirtilli.

Giorno 4: Da La Martinette al Torrent du Veyton

È una mattinata soleggiata, ma sono previsti ancora una volta temporali nel primo pomeriggio. Non c’è tempo da perdere. Dopo alcuni chilometri in leggera salita attraverso la valle, i polpacci vengono messi alla prova. I sentieri in questo massiccio sono costantemente ripidi, con pochissimi gradini naturali a facilitare il percorso.

Ci vuole un po’ prima di raggiungere il limite della vegetazione arborea e ritrovare la vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Speravo di percorrere la variante più alta passando per il Col de la Valloire e il Col du Grand Glacier, ma si rivela troppo tecnica e non ho alcuna intenzione di affrontarla da solo. Anche il Col Morétan è sconsigliato a causa di un ripido pendio di ghiaia. Durante L’Intégrale, la versione ultra-distanza della trail race Echappée Belle, in quel punto viene installata una corda fissa. Il Col du Vay, invece, sembra fattibile, poiché la discesa appare meno ripida.

Dopo un pranzo soleggiato ai piedi del Refuge de l’Oule, il cielo sembra ancora perfettamente sereno. Ma proprio mentre inizio la ripida scorciatoia verso lo Chalet du Vay, scoppia improvvisamente un temporale. Il percorso – visibile solo su OpenStreetMap e assente dalle mappe ufficiali – sale ripidamente attraverso diversi letti di torrenti in secca. Mi sembra troppo rischioso, e non mi resta altra scelta che proseguire lungo il GR. Un vero peccato.

Passando per l’Aup Bernard seguo stretti sentieri nel bosco attraverso una campagna sperduta verso la Tourbière du Praillet. Da lì, un’ampia pista forestale, fortunatamente già ammorbidita dall’erba, scende a zigzag. Sembra uno di quei tratti in cui si macinano semplicemente chilometri, e i miei pensieri cominciano a vagare.

Vicino a Plan de l’Ours decido di fermarmi per la notte. Con i temporali ormai inevitabili, questo mi sembra il posto più sicuro dove accamparmi. Tafani e zanzare mi riservano un’accoglienza davvero calorosa. Anche dopo cena continuo a camminare avanti e indietro per scrollarmeli di dosso, ma vengo comunque punto decine di volte prima di ritirarmi finalmente nel mio sacco da bivacco, chiuso completamente con la cerniera.

Quando cala la notte, vengo svegliato da un impressionante spettacolo di fulmini. Un lampo dopo l’altro illumina il cielo. La pioggia torna a cadere a dirotto, ma io resto al caldo e all’asciutto e presto mi riaddormento.

Giorno 5: Dal Torrent du Veyton allo Chalet d’Arbarétan

Il cielo si è schiarito durante la notte e mi alzo di nuovo presto. Vicino al Rifugio della Pierre du Carré scopro quello che sembra un posto magnifico per bivaccare. Probabilmente ci sarebbero molti meno insetti rispetto alla valle, anche se sembra molto più esposto in caso di temporale. Con il bel tempo sarebbe sicuramente la scelta migliore.

Quando raggiungo il Col de Claran, il sole sorge all’orizzonte, inondando il paesaggio di una luce dorata. Assolutamente mozzafiato.

La discesa verso lo Chalet du Pré Nouveau è più ripida del previsto. A tratti il sentiero stretto sembra snodarsi attraverso una giungla in miniatura. La pioggia della notte precedente mi cola lungo i calzini e mi entra direttamente nelle scarpe da trekking, lasciandomi i piedi fradici. Fortunatamente ho portato con me un paio di calzini asciutti di ricambio, quindi mi fermo al rifugio per cambiarli.

Il sentiero è straordinariamente tranquillo. Solo quando raggiungo il Refuge des Férices incontro finalmente un’altra persona: un trail runner. Al rifugio incustodito riempio tutte le mie borracce e do una rapida occhiata all’interno. Non sembra particolarmente invitante per un pernottamento, ma è ben attrezzato con materassi.

Il paesaggio torna ad essere sempre più selvaggio e bello. Il GR si snoda su un ripido versante montuoso verso il Col d’Arpignon, dove durante il pranzo stendo il mio telo da campeggio fradicio per farlo asciugare. Devo fissarlo con alcune pietre prima che il vento lo porti via.

Alle Sources du Gargoton sono felicissimo di trovare acqua potabile meravigliosamente fresca. Il posto sembra incredibilmente invitante per un bivacco, ma è ancora un po’ troppo presto per fermarmi. Così riprendo il cammino verso il Col de la Perche.

Mi piacerebbe scalare la Pointe de Rognier. Nascondo lo zaino tra i cespugli – cosa del tutto superflua, dato che non c’è anima viva in vista – e passo al mio piccolo zainetto da trail running con l’attrezzatura di sicurezza essenziale che porto sempre con me.

Parto pieno di fiducia, ma il percorso diventa gradualmente più tecnico. In piedi sulla cresta, guardando il tratto finale, la mia sicurezza svanisce rapidamente. Si tratta di un po’ di arrampicata su ripidi strapiombi e semplicemente non mi sento a mio agio. Se Ivo fosse stato con me, probabilmente avrei proseguito, ma da solo decido di tornare indietro piuttosto che correre rischi inutili. Ho letto troppe storie di escursionisti solitari che non sono mai tornati a casa.

Vicino allo Chalet d’Arbarétan passo un po’ di tempo a cercare un posto adatto tra le rocce per piantare la mia tenda. Con una fontana, un tavolo da picnic e persino un bagno – beh, una tavola di legno con un buco – stasera mi sembra quasi di fare glamping.

Giorno 6: dallo Chalet d’Arbarétan ad Aiguebelle

Sorge un’altra mattina soleggiata, purtroppo l’ultima della mia avventura. Lungo la Crête des Mollards, si aprono panorami mozzafiato sulle pianure tra Grenoble e Albertville. La civiltà giace letteralmente ai miei piedi.

Una piacevole discesa conduce verso Bourget-en-Huile, prima che il GR svolti a nord appena sopra il paese lungo un piacevole sentiero nel bosco. Attraversando i prati verdi di Les Marais, per un attimo mi sembra di essermi smarrito nei Vosgi, con le loro colline boscose e i piccoli villaggi sparsi qua e là.

La salita finale verso il Fort de Montgilbert inizia in modo abbastanza dolce, per poi diventare improvvisamente ripida. Alla Source de Gélon spero di riempire la mia borraccia, ma scopro che la sorgente è quasi prosciugata. Torno leggermente sui miei passi e raccolgo l’acqua da un minuscolo rivolo più in basso. Probabilmente non passerà molto tempo prima che anche quello scompaia.

Il forte stesso si erge abbandonato e trascurato dietro cancelli chiusi a chiave. Costruito tra il 1877 e il 1882 per difendere la Valle della Maurienne, divenne ben presto obsoleto a causa della rapida evoluzione dell’artiglieria militare.

Rimane un’ultima salita ripida, seguita da una lunga discesa lungo la Côte du Suet fino ad Aiguebelle, dove questa indimenticabile traversata del massiccio della Belledonne giunge al termine.